MCO 2010

Jour 17 : Los Angeles – Paris

27.9.2010

Après le dîner, je m’endors assez facilement. Je dormirai sans interruption majeure. Je suis surpris à un moment, en mettant mon bras sur le siège voisin resté vacant, de rencontrer quelque chose de chaud. Soulevant mon masque, je vois que quelqu’un s’est installé en douce sur le fauteuil voisin : sans doute encore un de ces “passagers clandestins” qui profitent de l’obscurité pour changer de cabine sans attirer l’attention du personnel de bord. Lorsque la lumière revient avant le service du petit-déjeuner, le siège d’à côté est à nouveau vacant…

Atterrissage et arrivée sans histoire. Mes bagages sont bien là. Il ne fait pas très chaud, à Paris.

Jour 16 : Shanghai – Los Angeles

26.9.2010

J’ai décidé de rentrer par l’est et non par l’ouest, ce qui me permettra à la fois de franchir la ligne de changement de date (un vieux rêve depuis que j’ai lu Le Tour du monde en 80 jours) et de m’arrêter quelques heures à Los Angeles pour y assister à une première mondiale.

Le seul inconvénient est qu’il faut se lever à 5h30. À 6h30, on me conduit à l’aéroport de Shanghai-Pudong, où j’enregistre sur un premier vol de Japan Air Lines pour Tokyo qui part à 9h. JAL opère depuis le “vieux” terminal 1. C’est un petit vol de 2h, mais on nous sert un petit-déjeuner fort appétissant.

À Tokyo, un circuit court permet de gérer la correspondance sans passer l’immigration. Déjà muni de ma carte d’embarquement pour Los Angeles, j’ai deux petites heures à perdre au salon d’American Airlines en attendant le vol de 16h. Il est étonnamment agréable par rapport aux salons domestiques de la compagnie.

Le vol pour Los Angeles est assuré par un Boeing 777 aux couleurs de oneworld, l’alliance à laquelle appartient American Airlines. En entrant dans l’avion, le changement est immédiat : on n’est plus en Asie… même si une partie des hôtesses sont japonaises. Comme à chaque voyage en Asie, on s’habitue vite à la qualité du service, aux sourires, à la prévenance constante… et le retour à la réalité est toujours un peu difficile.

Je suis très agréablement étonné par la qualité du fauteuil de la classe affaires d’American Airlines, qui est vraiment très bien pensé. J’aime particulièrement la deuxième petite tablette placée sous l’écran de télévision, qui permet de poser pas mal de choses sans sortir la tablette principale. Mais c’est surtout la variété des réglages possibles sur le fauteuil qui fait la différence car elle rend le sommeil très agréable. Beaucoup d’autres petits détails retiennent l’attention : le positionnement vertical du panneau de contrôle du siège (tellement plus naturel), le compartiment fermé pour ranger livres et magazines, les accoudoirs escamotables…

(Je suis d’autant plus frappé par la qualité du siège d’American Airlines qu’Air France a annoncé récemment un “nouveau siège Affaires” qui me semble à première vue plus une régression qu’une amélioration par rapport au siège existant, qui est pourtant déjà loin d’être parfait.)

Le dîner est succulent : cuisine “fusion” à la rencontre des traditions européenne et asiatique. Je profite du temps du service pour regarder sur mon iPad le film In America, un film bouleversant de 2002 sur une famille irlandaise qui va se chercher une nouvelle vie à New York après le décès d’un enfant. Puis je m’enfonce dans un sommeil profond et réparateur jusqu’à l’atterrissage matinal à Los Angeles.

Bien que nous ayons décollé dimanche à 16h, nous atterrissons… dimanche à 9h45 puisque nous avons passé la ligne de changement de date. En voyant que j’ai écrit “In transit to Paris” sur mon formulaire de douane, l’officier s’étrangle un peu de surprise : “Quoi, vous revenez d’Asie à Paris via les États-Unis ?” “Ben oui… Comme ça, je peux aller voir un spectacle cet après-midi”.

Il faut que je sois à 13h à l’Ahmanson Theatre, mais j’ai bien envie de me débarrasser de mes bagages en les enregistrant chez Air France pour mon vol du soir avant de quitter l’aéroport. L’aéroport de Los Angeles ne dispose en effet pas de consignes à bagages. J’arrive aux guichets d’Air France vers 10h30 et un employé m’indique qu’ils n’ouvriront que vers 11h30, soit quatre heures avant le premier vol vers Paris.

J’attends donc patiemment l’ouverture de l’enregistrement pour me débarrasser de mes valises. L’employée me dit que, normalement, elle ne devrait pas prendre des bagages du vol de 18h45 aussi tôt… mais qu’elle veut bien faire une exception. Je la remercie chaleureusement.

Débarrassé de mes bagages, je peux sauter dans un taxi en direction du théâtre. Il y a peu de circulation en de dimanche et j’arrive à l’Ahmanson Theatre avec trois quarts d’heure d’avance environ. Cela me laisse le temps de me restaurer un peu d’une délicieuse Cobb salad. Je prends une grande tasse de café pour prévenir un endormissement éventuel.

Il est l’heure d’assister à une représentation de la première mondiale de Leap of Faith.

En sortant, je me dirige vers le point de rendez-vous avec la voiture que j’ai réservée pour me ramener à l’aéroport. Au Dorothy Chandler Pavilion, c’est l’entracte des Nozze di Figaro (dont c’est la première), avec Daniel Okulitch en Figaro et Plácido Domingo à la baguette.

Ma voiture me conduit rapidement au Terminal 2 de l’aéroport de Los Angeles, où je passe rapidement la sécurité pour aller passer quelques instants au salon Air France avant le départ du vol de 18h45. Il n’y a malheureusement pas de douche. J’ai sur moi de quoi me changer complètement, ce qui n’est pas désagréable du tout.

Le vol part à l’heure. C’est le même Boeing 777 que j’avais emprunté pour faire un Washington - Paris en janvier 2009, mais je suis en 09B au lieu de 08B.

Jour 15 : Shanghai

25.9.2010

Journée facile à résumer puisque je n’ai rien fait. Absolument rien. À part mettre à jour mon journal de voyage… et encore, à la vitesse de l’escargot.

Je n’avais pourtant pas épuisé ma liste de choses à faire à Shanghai, mais la paresse a pris le dessus. La journée d’hier a été chargée, aussi une journée de repos était-elle la bienvenue. D’autant que le temps est grisâtre. Même la piscine apparemment fabuleuse de l’hôtel ne m’attire pas.

Il est temps de boucler les bagages…

Jour 14 : Shanghai

24.9.2010

J’avais initialement prévu de passer plusieurs jours à visiter l’Exposition Universelle de Shanghai, et c’est d’ailleurs pour cela que j’avais planifié ce voyage à l’origine. Mais les échos que j’ai lus entre temps sur le nombre de visiteurs et sur le temps d’attente devant les pavillons les plus courus m’en ont dissuadé.

Le concierge du Park Hyatt dispose bien d’une offre pour visiter l’Exposition en étant escorté en VIP, mais elle impliquerait de racheter un billet d’entrée (que j’ai déjà), un transfert aller-retour (que j’ai déjà)… et, surtout, elle ne s’intègre plus très bien dans mon emploi du temps.

J’ai donc décidé de n’aller passer que quelques heures à l’Exposition, histoire de voir un peu les principaux pavillons depuis l’extérieur. Les journaux du matin indiquent justement que le record d’affluence a été battu la veille, avec 631 000 visiteurs dans la même journée. Il est normalement prévu que le parc ferme ses portes à 600 000 visiteurs, mais les organisateurs, constatant qu’il n’y avait aucun engorgement visible, ont décidé de laisser rentrer les visiteurs excédentaires. (On attend au total 70 millions de visiteurs sur la durée de l’exposition.)

Il faut reconnaître que l’intendance est remarquable. Le parc est doté de plusieurs entrées toutes équipées de gigantesques zones d’attente parfaitement organisées et de parkings de bonne taille. L’une d’entre elles, l’entrée numéro 9, est située… à deux ou trois kilomètres du périmètre de l’Expo, au terminus d’une ligne de métro de trois stations spécifiquement dédiée à l’Exposition et dont les deux autres stations se trouvent à l’intérieur du périmètre de l’Expo. C’est par cette entrée que Chris m’a recommandé d’arriver et c’est donc là que mon chauffeur me dépose.

On est tout de suite frappé par l’organisation impeccable : files d’attente (vides à cette heure-ci car il est plus de 10h), contrôles de sécurité, accès au métro : tout est fluide, bien pensé… et manifestement calibré pour pouvoir gérer des foules énormes. La quantité de personnel est ahurissante.

J’ai décidé de commencer ma visite du côté de Pudong, où se trouvent les trois plus grandes zones de l’Exposition. En sortant du métro, je suis également frappé par la qualité de l’intendance : WC et distributeurs d’eau potable sont disponibles un peu partout, ainsi que des bancs abrités du soleil par des parasols. Les panneaux de signalisation géants sont présents à tous les coins de rues ; ils sont clairs et bien conçus. Outre la ligne de métro spéciale, des bus et des ferries permettent aux visiteurs de se déplacer à l’intérieur du périmètre de l’Expo. Rien n’est laissé au hasard.

Je vais de pavillon en pavillon pour photographier les façades, dans une chaleur à nouveau un peu pénible — la température est remontée. Je suis dans la zone C, où se trouvent essentiellement les pavillons européens, africains et américains (le ”reste du monde”, quoi).

Tous les pavillons n’ont pas la même ambition architecturale : certains se contentent de peinturlurages thermocollés sur des façades de hangars, d’autres essaient des choses de plus grande envergure. La palme du pavillon le plus quelconque revient sans doute aux Nations Unies. Je veux bien que l’Onu ait d’autres priorités que d’allouer des fonds à la construction d’un pavillon dans une Exposition Universelle, mais à ce point, c’est assez pitoyable. Il y a bien sûr des pavillons “groupés” pour certaines zones ou pays qui ne peuvent ou veulent pas se payer des pavillons individuels (comme cette intéressante zone où l’on trouve côte à côte Malte, Chypre, San Marin et le Liechtenstein).

Parmi les pavillons “à forte ambition architecturale”, une tendance apparaît très vite : dans 95 % des cas, les architectes se sont contentés de coller un grillage, ou une dentelle, ou un treillage, ou un lacis, ou des moucharabiehs, ou même des branchages, devant une façade plus ou moins quelconque. Du Herzog & de Meuron sans le talent qui va avec. Il faut que les architectes se trouvent d’urgence une nouvelle marotte avant la prochaine Exposition Universelle. Heureusement il y a des approches plus traditionnelles mais aussi plus distinctives, comme celle de la Thaïlande, qui se contente de répliquer son architecture locale.

Une fois de plus, j’ai oublié de recharger la batterie de mon appareil photo… et je me rabats donc sur mon iPhone.

Je finis par me retrouver nez à nez avec le pavillon français. Le bâtiment ne paie pas de mine, d’autant qu’il est entouré par les plus belles réussites architecturale de l’exposition : le Royaume Uni, l’Espagne, dans une moindre mesure l’Allemagne et l’Italie… et même la Pologne et la Suisse. Le concepteur de ce bâtiment assez décevant est un monsieur Jacques Ferrier, dont la liste des réalisations soulève la question de savoir ce qui le qualifiait pour cette tâche.

Il y a deux heures de queue devant le pavillon français. À tout hasard, je tente ma chance à l’entrée VIP en montrant mon passeport français, et on me laisse entrer. La visite, qui me laisse initialement perplexe — le mot “indigent” est celui qui me vient initialement à l’esprit —, me rend progressivement assez furieux. L’intérieur du pavillon fait pitié : d’une part, il est mal paysagé ; d’autre part, l’exposition se réduit à une série de films (certes plutôt pas mal conçus, mais bon), à quelques œuvres extraites du Musée d’Orsay et à quelques “corners” sponsorisés par des entreprises comme Sanofi Aventis (à qui revient la palme de la cucuserie avec une ribambelle de slogans à la con sur la nutrition et l’exercice physique). Il n’y a guère que le “corner” Vuitton qui semble à sa place. Franchement, si j’avais fait deux heures de queue pour voir ça, j’aurais envie de mettre le feu en sortant.

J’imagine que le restaurant, confié aux célèbres frères Pourcel, doit relever le niveau. Tous comptes faits, la seule vertu que je trouve à ce pavillon français, c’est qu’il a été placé sous le thème “La Ville sensuelle”, ce qui nous change des bondieuseries politiquement et écologiquement correctes que semble avoir inspirées aux autres pays le thème de l’Expo, “Better City, Better Life” (un thème qui, cela dit, donne vraiment dans le mille à Shanghai).

Le choc passé, je recommence à zigzaguer dans l’Exposition. Je me retrouve à une extrémité de la zone C et en profite pour emprunter le passage surélevé qui traverse les zones C, B et A. J’ai en ligne de mire le monumental pavillon de la Chine, pièce maîtresse de la zone A, où se trouvent également la quasi-totalité des pays asiatiques (sachant que la Turquie et l’Azerbaïdjan ont été placés à proximité des pays européens).

Je vais jusqu’au bout de la zone A (où se trouve également ce bâtiment en forme de galet ou d’Ovni, consacré aux manifestations sportives et culturelles… ainsi que le pavillon japonais, qui est un ratage tellement monumental que je n’ose pas le photographier) pour prendre l’un des ferries jusqu’à la rive opposée, à Puxi. Les zones D et E, plus petites, accueillent surtout des pavillons thématiques ou “corporates”. Je n’y reste pas très longtemps et me dirige finalement vers la sortie n° 1.

De là, une navette gratuite permet de rejoindre la station de métro de Luban Road, d’où j’ai repéré que je pouvais rejoindre mon hôtel en quelques stations et une seule correspondance. Je me rends compte en arrivant à l’hôtel que j’ai bien rougi. Je pense avoir évité le coup de soleil, mais pas de beaucoup.

Le temps de prendre une longue douche réparatrice et de me changer, et il est temps de prendre le chemin du Grand Théâtre pour Götterdämmerung. Une Exposition Universelle et un Crépuscule des Dieux le même jour, c’est un sacré programme.

Je prends un taxi à l’aller pour gagner du temps et au retour par nécessité (j’aurais peut-être pu attraper le dernier métro en courant, mais le courage m’a manqué). Je me rends compte en arrivant à l’hôtel que j’ai faim : je commande un riz sauté absolument délicieux et une assiette de fromages (je suis un peu en manque de ce côté-là).

L’incontournable album photos de la journée :

Jour 14 : Shanghai

Jour 13 : Shanghai

23.9.2010

Compte tenu de la durée du mon séjour à Shanghai, j’ai décidé de loger dans deux hôtels différents. Après le petit hôtel design, Jia, c’est au Park Hyatt de Pudong que je me rends. Mon chauffeur m’attend à midi comme convenu pour m’y conduire.

Le Park Hyatt occupe des étages élevés du “World Financial Center”, ouvert en 2008, qui est à ce jour le troisième immeuble le plus élevé du monde, à 492 mètres de haut. Il a la forme très caractéristique d’un décapsuleur.

On monte à la réception, située au 87ème étage, par un ascenseur dont on n’ose imaginer à quelle vitesse il va tant le trajet semble court. De la réception, on prend une autre batterie d’ascenseurs pour redescendre vers les chambres, situées entre le 79ème et le 85ème étages.

Ma chambre est située au 83ème étage et elle est dotée de quatre grandes fenêtres qui offrent une vue impressionnante. Malheureusement, elle ne donne pas du côté qui permettrait de voir le Bund et les tours voisines, la Jin Mao Tower (qui abrite le Grand Hyatt, célèbre pour son atrium géant, qui rappelle un peu celui du Marriott Marquis de New York) et l’Oriental Pearl Tower. (La prochaine fois, je m’occuperai moi-même de la réservation.)

La décoration est magnifique et les gadgets hi-tech abondent, de l’incontournable WC-bidet japonais (dont l’abattant s’ouvre automatiquement lorsqu’on s’approche) aux systèmes de contrôle des lumières ou des stores. Une machine à Nespresso permet de se concocter de bons cafés, comme c’est devenu la règle dans les hôtels d’un certain standing.

Je décide de passer l’après-midi dans le quartier de Pudong. Les tours y ont poussé comme des champignons ces dernières années, mais les urbanistes locaux ont eu l’excellente idée de conserver des rues et des trottoirs sans créer de “dalle” en hauteur, ce qui rend l’espace tout à fait praticable pour les piétons, contrairement à d’autres quartiers de tours (la Défense étant le pire exemple).

Je me dirige d’abord vers le centre commercial “IFC Mall”, qui héberge une grande quantité d’enseignes de luxe… ainsi qu’un Apple Store souterrain dont l’entrée est un cylindre en verre qui n’est pas sans rappeler le cube de la cinquième avenue à New York. Je fais un petit tour à l’intérieur de la boutique : il y a beaucoup de monde, notamment du côté des iPad.

De l’arrière de l’IFC Mall, on a une très belle vue sur l’Oriental Pearl Tower, une tour de télévision de 468 mètres de haut, qui attire beaucoup de touristes avec sa forme très originale.

Le centre commercial n’est pas désert, mais il n’est pas non plus très fréquenté. Même dans les boutiques où on observe un certain flux, comme la boutique Vuitton, qui donne sur la rue, on n’a pas franchement l’impression que les gens ressortent en ayant effectué des achats (contrairement à l’Apple Store). Je me demande à nouveau comment font toutes ces enseignes pour survivre.

De manière désormais prévisible, je me rends au sous-sol pour inspecter la grande surface alimentaire assez haut de gamme qui s’y trouve. Je me laisse tenter par le rayon traiteur et déguste sur place une Peking Duck Salad, des beignets de crevette et des brochettes d’asperges au bacon.

Puis je décide de monter à l’observatoire de la Jin Mao Tower qui, avec 421 mètres, est actuellement le 11ème plus grand bâtiment du monde. Cela me permet d’observer, depuis le 88ème étage, la vue que j’aurais depuis ma chambre d’hôtel si elle était située du “bon” côté du World Financial Center. Et aussi et surtout, à travers une paroi de verre, le haut le vertigineux atrium du Grand Hyatt.

Il est temps de me changer et de partir pour le Grand Théâtre afin de voir Siegfried. Je me suis éloigné du théâtre en changeant d’hôtel, mais pas tant que ça : au lieu d’être à une station de métro à l’ouest, je suis à deux stations de métro à l’est, toujours sur la même ligne.

En sortant de l’opéra, je me rends compte que le métro est fermé (le dernier train passe à People’s Square vers 23h10). Je saute donc dans un taxi, mais j’ai oublié de demander au concierge de l’hôtel de me donner l’une de ces cartes bien pratiques, conçues spécifiquement pour être montrées aux chauffeurs de taxi. J’essaie de lui dire “Park Hyatt”, mais ça ne lui dit rien. Je lui montre ma clé, mais les caractères microscopiques écrits en doré sur fond marron ne rendent pas la lecture aisée. Finalement, j’ai l’idée de lui dire “Pudong, Jin Mao” et il me comprend. C’est la tour d’à côté, mais on ne va pas faire le difficile. Surtout que, une fois sur place, j’arrive à lui indiquer avec des gestes de tourner à gauche vers le Park Hyatt plutôt qu’à droite vers le Grand Hyatt. Le compteur indique 19 yuans, soit 2 euros environ. À ce prix-là, pourquoi se priver…

Les traditionnelles photos de la journée :

Jour 13 : Shanghai

Jour 12 : Shanghai

22.9.2010

Bonne nouvelle dès que je mets le nez dehors : la température a dégringolé d’une bonne dizaine de degrés et il ferait presque frais.

Chris et notre chauffeur m’attendent à 10h comme prévu pour une visite de Zhujiajiao, une petite ville “aquatique” des environs de Shanghai. On reste techniquement dans la ville de Shanghai car Zhujiajiao est située en réalité dans l’un des quartiers de la ville, qui est aussi le plus ancien : Qingpu. C’était bien entendu un quartier de pêcheurs compte tenu de sa situation.

La circulation est très fluide parce que c’est aujourd’hui le Mid-Autumn Festival, une fête qui coïncide plus ou moins avec le solstice d’automne et qui célèbre la pleine lune censée être la plus brillante de l’année. Il est habituel, à cette occasion, de déguster un gâteau rond appelé mooncake et Chris m’en offre d’ailleurs un pour que je puisse me joindre aux festivités.

La mascotte de l’exposition universelle, Haibao, est visible absolument partout, mise à toutes les sauces, jusqu’aux bosquets de Zhujiajiao. Chris trouve qu’elle ressemble à du dentifrice.

Je suis content d’être escorté car Zhujiajiao est l’un de ces endroits où l’explosion du tourisme provoque des comportements pas toujours faciles à décrypter : tentatives pour faire utiliser un parking plutôt qu’un autre, vente de billets à certains endroits sans qu’on sache très bien pour quoi, etc.

La ville s’est bien entendu proclamée “la Venise de Shanghai”, et de nombreux bateaux opérés par des “gondoliers” promènent les visiteurs sur la rivière. Elle rappelle un peu la ville, un peu plus lointaine, de Suzhou, que j’avais visitée lors de mon premier passage à Shanghai.

Nous commençons par faire un tour dans un jardin local. On y donne un extrait d’opéra et Chris m’indique qu’il est justement donné en dialecte de Suzhou et non en dialecte de Shanghai.

Puis nous montons à bord d’une “gondole” pour traverser la ville. C’est un moment extrêmement agréable et pittoresque. Il y a beaucoup de circulation sur la rivière, mais les bateaux ne se touchent jamais, alors qu’il n’y a pas tant de place que ça et que le système de navigation me paraît un peu rudimentaire.

Au passage, nous pouvons admirer le célèbre pont à cinq arches qui fait la fierté de la ville et qui a été originellement construit au 16ème siècle (mais reconstruit par la suite).

Nous revenons à pied par la rue commerçante de Zhujiajiao, particulièrement animée puisque c’est aussi un but de visite pour les Chinois en ce jour férié. Au passage, Chris me montre l’une des spécialités culinaires locales, réalisée en enfermant du porc et du riz dans une feuille de bambou. Ça n’a pas l’air mauvais du tout. L’autre spécialité locale, le tofu frit, fait nettement moins envie ; même Chris trouve l’odeur difficile à supporter.

Il est déjà temps de rentrer, même si la promenade n’a pas duré très longtemps. Comme il est encore relativement tôt, je demande à Chris de me déposer au temple bouddhiste de Jing’an, situé à une station de métro de mon hôtel.

Je visite le temple alors qu’il commence à pleuvoir légèrement. Il y a pas mal de monde en train de faire ses dévotions aux différentes divinités représentées. Je ne sais si c’est à cause du Mid-Autumn Festival ou si c’est parce que le temple est en cours de rénovation, mais l’entrée est gratuite alors qu’elle est censée être payante.

Je finis ma promenade dans le centre commercial voisin, que je visite avec une certaine curiosité. Une espèce de défilé de mode est organisé au premier étage, mais seules quelques chaises sont occupées. Il n’y a pas grand’ monde dans les neuf étages, sauf aux deux derniers niveaux, consacrés à l’équipement de la maison et aux restaurants. Les restaurants me tentent un peu, mais ils sont très pleins et n’ont pas l’air très adaptés à ma toute petite faim.

Je remarque que les escalators et ascenseurs atterrissent régulièrement à l’intérieur des boutiques plutôt que sur des circulations extérieures, ce qui n’est pas forcément idiot pour provoquer du trafic.

Fidèle à ce qui est maintenant devenu une habitude, je vais faire un tour du côté du sous-sol pour observer avec une curiosité quasi ethnologique les rayons alimentaires. On se sent un peu moins libre de ses mouvements car il y a des vendeurs postés à chaque rayon pour aider les clients qui ne seraient pas complètement à l’aise avec le concept de self-service.

Je pars en direction de mon hôtel sur Nanjing Road Ouest. J’achète quelques petites choses à grignoter dans l’une ces curieuses boulangeries déjà repérées au Japon. Je les déguste avec plaisir dans ma chambre et termine par le mooncake que Chris m’a offert.

La soirée est évidemment consacrée à Die Walküre. C’est un plaisir de pouvoir faire le trajet du retour à pied dans une température enfin supportable. En chemin, des Français qui étaient assis à quelques places de moi pendant la représentation m’arrêtent pour me demander en anglais de leur chanter la musique de Star Wars (dont ils pensent à juste titre qu’elle ressemble un peu à du Wagner).

Les photos du jour :

Jour 12 : Shanghai

Jour 11 : Shanghai

21.9.2010

Encore un jour de grosse chaleur. J’arrive à la dernière minute au restaurant pour le petit-déjeuner, puis je traîne pas mal dans ma chambre avant de me décider à sortir un peu prendre l’air, ne serait-ce que pour donner le temps aux femmes de ménage de s‘occuper de ma chambre.

Je prends le métro pour profiter de la climatisation. Comme Chris me l’avait indiqué, il est facile à utiliser avec, une fois encore, des indications en anglais un peu partout. Les appareils distributeurs de billets présentent la carte du réseau sur des écrans tactiles : il suffit d’indiquer la station où l’on souhaite se rendre et le prix du billet s’affiche. Dans mon cas, 3 yuans, soit environ 30 centimes d’euro.

C’est que je n’ai qu’une station à parcourir, jusqu’à la Place du Peuple, où je commence par flâner dans le jardin de nénuphars, petit mais charmant. Un panneau à l’entrée annonce “Civilized Park”. C’est semble-t-il, une sorte de label attribué aux parcs ayant atteint un certain niveau de qualité.

Le but de ma promenade est le petit Musée d’Art Contemporain de Shanghai, logé dans une ancienne serre — heureusement maintenant climatisée — au milieu du jardin. C’est un tout petit musée, dont les pièces maîtresses sont trois photos de Liu Bolin, cet artiste devenu maître dans l’art de se rendre invisible sur des photos prises devant toutes sortes de sujets : le stade olympique de Pékin, un mur couvert de graffiti, un étalage de supermarché… grâce à un maquillage reproduisant trait pour trait les caractéristiques de ces scènes.

Je fais ensuite un tour du côté du Grand Théâtre de Shanghai, qui sera ma destination de ce soir — et des soirs suivants. Le bâtiment a été conçu il y a un peu plus de dix ans par l’architecte français Jean-Marie Charpentier, à qui l’on doit aussi la bulle de verre servant d’entrée au métro devant la gare Saint-Lazare à Paris. C’est une sorte de cube de verre joliment proportionné posé sur un socle pyramidal et surmonté d’un toit cintré concave monumental et distinctif.

Après m’être rafraîchi avec un café glacé dans une espèce de copie locale de Starbucks située à côté des bureaux de location du Grand Théâtre, je décide que j’ai suffisamment bravé la canicule et je prends le métro pour regagner mon hôtel.

Quelques heures et un long bain plus tard, il est temps de retourner au Grand Théâtre pour la représentation de Das Rheingold qui va ouvrir le deuxième cycle du Ring présenté à Shanghai par la troupe de l’Opéra de Cologne au grand complet. Je me mets en costume, ne sachant pas très bien si la soirée est habillée… tout en redoutant la sortie dans la chaleur humide.

Finalement, seuls les Allemands sont en costume. Le reste des spectateurs balaye tout le spectre entre la tenue habillée et le short / baskets. L’intérieur du théâtre est chaleureux et bien pensé. Les deux pièces maîtresses monumentales de l’atrium sont un lustre et une toile d’un artiste local.

J’admire les spectateurs chinois de supporter les 2h30 de représentation avec une très bonne qualité d’attention — même s’il y a quelques défections chaque fois que le rideau se baisse entre les scènes.

Comme il fait toujours aussi chaud à la sortie, je prends le métro pour rentrer à l’hôtel bien qu’il n’y ait qu’une station.

L’album des photos du jour :

Jour 11 : Shanghai

Jour 10 : Taipei – Shanghai

20.9.2010

J’ai retrouvé depuis deux ou trois jours le plaisir de me réveiller systématiquement cinq minutes environ avant que mon réveil ne sonne. Étonnant cerveau.

Le vent a cessé de souffler. Lorsque j’arrive au restaurant pour le petit-déjeuner, je vois que tout le personnel de l’hôtel, DG compris, est à l’œuvre dans le jardin. Il s’agit essentiellement de ramasser les branches mortes jonchées ici et là, de balayer les détritus végétaux qui recouvrent la terrasse et de draguer les bassins à l’épuisette. Je constate que l’un des gros arbres a dû être arrimé avec des cordes. Ça ne se voit pas très bien de là où je me tiens, mais il a commencé à pencher et s’est arrêté à quelques centimètres de la façade de l’immeuble voisin.

On m’explique qu’il va falloir l’abattre… et que le “tree doctor” est très triste. Je demande si le passage du typhon a fait beaucoup de dégâts. Taipei a été largement épargnée, mais le sud de l’île a été frappé de manière beaucoup plus violente et des villages entiers sont inondés. Il semble que le trafic soit normal à l’aéroport de Taipei ; je ne devrais donc pas avoir de soucis.

Comme convenu, on m’a préparé un petit-déjeuner taïwanais plutôt que les menus normalement proposés. On me sert une sorte de rouleau de riz contenant du porc séché (si j’ai bien compris), ainsi qu’une sorte de crêpe croustillante également présentée sous forme de rouleau. C’est délicieux, mais bien trop copieux.

J’ai le temps de paresser un peu avant d’être conduit à l’aéroport un peu après 11h. La queue est assez longue aux comptoirs d’Air China : la jeune-fille qui m’enregistre m’explique que certains des vols de la veille ont été annulés, dont celui vers Shanghai.

J’étais arrivé au vieux Terminal 1 de l’aérogare. Air China utilise le Terminal 2, récent et moderne. Après avoir passé la sécurité et l’immigration, je me rends au salon qu’Air China partage avec China Airlines et d’autres compagnies chinoises qui portent toutes plus ou moins le même nom. C’est un magnifique salon très spacieux, doté notamment d’un noodle bar très appétissant. Je regrette d’avoir autant mangé au petit-déjeuner.

Encore un petit vol de moins de 2h, à bord d’un Airbus 340. Alors que le trajet le plus direct entre Taipei et Shanghai consisterait à partir en ligne droite vers le nord (plus ou moins), nous partons vers le nord-est avant d’obliquer une première fois, puis une deuxième fois quasiment de 90 ° vers la gauche. Le dessin de la trajectoire sur l’écran ressemble à un éclair. On nous sert un bol de noodles et de bœuf : c’est très bon.

Arrivée sans histoire. Le temps d’acheter quelques yuans et mes bagages m’attendent déjà. Ma guide, Chris (qui s’appelle en réalité Xu Jing), m’attend à la sortie comme convenu. Nous nous mettons rapidement en route vers mon premier hôtel, situé dans le quartier chic de Jing’an. La circulation est dense, parfois très dense, mais nous avançons quand même. Chris en profite pour me donner les informations de base et nous vérifions nos quelques rendez-vous des jours à venir. Nous traversons notamment le pont autour duquel s’organise l’Exposition Universelle : les pavillons se trouvent de part et d’autre du pont, sur chaque rive du Huangpu. Le pavillon de la Chine est évidemment monumental et spectaculaire. Il jouxte un bâtiment ovale en forme d’ovni qui sert de lieu pour des manifestations sportives et artistiques.

J’ai choisi un hôtel “boutique” pour la première partie de mon séjour à Shanghai. Il s’appelle Jia, le mot chinois signifiant “maison”. L’accueil est chaleureux et la chambre, spacieuse et confortable. En connectant mon ordinateur portable, je découvre les plaisirs d’Internet en Chine : pas d’accès aux deux réseaux sociaux les plus connus ; certains sites mettent plus de temps que d’autres à s’afficher (je n’ose pas imaginer que quelqu’un les lit à titre de vérification) ; Google Reader ne marche que par intermittence ; au moins l’un des blogs que je lis régulièrement est bloqué. J’arrive à contourner tout cela en prenant à distance le contrôle de mon ordinateur à Paris pour utiliser sa connexion Internet…

On est déjà en début de soirée et je décide d’aller faire une première promenade. Le Bund, bien qu’il soit distant de plusieurs kilomètres, me semble constituer un bon but de balade, d’autant qu’il suffit de suivre la Nanjing Road, qui passe devant mon hôtel, à peu près en ligne droite jusqu’au bout. Nanjing Road est une rue de boutiques chics plutôt haut de gamme, dont beaucoup ont l’air assez neuves. Beaucoup de choses à Shanghai ont l’air assez neuves.

Bien qu’il fasse déjà nuit, la chaleur est accablante. D’après les services météo que je consulte, la “chaleur ressentie” compte tenu de la très forte humidité est supérieure à 40 degrés. On se croirait dans un sauna : mon corps se couvre instantanément de transpiration.

À mi-chemin du Bund environ, je tombe sur la Place du Peuple, une esplanade gigantesque où se trouvent toutes sortes de bâtiments monumentaux comme le Grand Théâtre de Shanghai, le siège du gouvernement local ou encore le réputé Musée de Shanghai.

Je pars à la recherche d’un restaurant recommandé par le Time Out local pour son rapport qualité-prix imbattable, mais je ne le trouve pas. Je me retrouve finalement au sous-sol du centre commercial Raffles City, où de nombreux “fast food” proposent toutes sortes de spécialités culinaires asiatiques. Il est 21h45 et je vois que plusieurs restaurants se préparent à fermer. Je choisis une enseigne dénommée “Secret Recipe” et j’y déguste une spécialité vietnamienne contenant des boulettes de bœuf, du bœuf séché et des nouilles dans un bouillon. C’est excellent. Le prix est hallucinant : l’équivalent de 6 euros, et encore parce que le Perrier que j’ai pris comme boisson a doublé le prix du plat.

Je me remets en route vers le Bund. Comme je me sens aventureux, je change de trajet. Le seul aspect déplaisant de la promenade, outre la chaleur et les mauvaises odeurs occasionnelles de poubelles, ce sont les sollicitations empressées de conducteurs de deux roues en tout genre qui essaient de gagner un peu d’argent en proposant leurs services aux touristes.

L’arrivée sur le Bund est spectaculaire. Je me souviens bien du choc qu’avait provoqué, lors de ma première visite à Shanghai, la vue de ces deux rives enracinées dans deux époques bien différentes : côté Puxi, les vestiges quasi-coloniaux de l’époque des comptoirs commerciaux occidentaux ; côté Pudong, le Shanghai moderne, vibrant, vibrionnant, en expansion continue. Même si le côté Pudong rappelle d’autres villes à forte densité d’immeubles verticaux, nulle part ailleurs la rencontre entre le passé et le présent n’est mise en scène de façon aussi spectaculaire.

Les deux rives sont très bien éclairées et le Bund constitue un lieu de promenade privilégié pour les visiteurs. Il y a d’ailleurs encore beaucoup de monde et les appareils photos cliquètent.

Je décide de reprendre le chemin de mon hôtel par Nanjing Road Est, qui est piétonne presque depuis le Bund et jusqu’à la Place du Peuple. Je dois y faire face à un autre type de sollicitation car les prostituées y sont nombreuses. Elles ne se contentent pas d’attendre le chaland tranquillement, mais elles viennent à la rencontre des clients prospectifs avec une certaine obstination. Elles ne doivent pas travailler tant que ça parce que j’en repousse une en moyenne tous les cinq mètres. C’est un peu agaçant et je finis par ne plus être très aimable. Une à qui je dis “go away!” de manière sans doute un peu violente me répond “sorry”.

Je suis surpris que le gouvernement chinois, manifestement très soucieux de l’image qu’il donne au monde à l’occasion de l’Exposition Universelle, n’ait pas souhaité faire un peu plus le ménage. D’un autre côté, le commerce des prostituées est relativement universel et il ne doit pas faire de mal à l’économie chinoise, mais les demoiselles pourraient au moins être un peu moins insistantes. (Ça me rappelle mon premier voyage en Chine : j’y avais remarqué que les prostituées étaient fort nombreuses dans les halls de tous les hôtels où nous avions logé.)

À partir de la Place du Peuple, je peux à nouveau respirer et finir ma promenade en paix. Enfin presque, parce que la circulation dans Shanghai est assez particulière, surtout le soir, quand il y a moins de policiers pour mettre de l’ordre. Il est malheureusement autorisé de griller un feu rouge pour tourner à droite, comme dans d’autres pays. Mais là où cette règle existe, elle prévoit que le véhicule doit s’immobiliser au feu rouge comme à un stop afin de céder le passage aux piétons et à toute circulation sur la voie sur laquelle il souhaite s’engager. Pas ici. Les voitures passent les feux rouges à toute berzingue et cherchent généralement à forcer le passage et la priorité, ce qui oblige à un minimum de vigilance. Les gazettes locales évoquent d’ailleurs le procès d’un automobiliste qui a ainsi fauché et tué une petite fille.

Vérification faite, j’ai parcouru plus de huit kilomètres… Avec cette chaleur, c’est un petit exploit. Mes vêtements sont détrempés comme s’ils sortaient de la machine à laver. Je consomme tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l’eau dans ma chambre d’hôtel. Les prévisions indiquent que la température sera plus supportable à partir de mercredi, mais il reste encore un jour de grande chaleur.

Les photos du jour

Jour 10 : Taipei – Shanghai

Jour 9 : Taipei

19.9.10

C’est aujourd’hui que le typhon Fanapi est susceptible de créer des difficultés. Ça tombe vraiment bien, car j’avais justement prévu une journée de farniente.

Après avoir pris un petit-déjeuner “américain” au restaurant, je retourne dans ma chambre paresser un moment. Puis, à l’heure du déjeuner, je me dirige vers les bains publics de l’hôtel. Il n’y a évidemment pas grand monde. Ce sont des bains “à la japonaise”, on s’y baigne donc sans aucun vêtement, après s’être douché consciencieusement. Il y a une dizaine de bassins intérieurs et extérieurs à des températures allant de 17 degrés (pour les courageux) à 42,3 degrés exactement (chaque bain est doté d’un thermomètre électronique ainsi que d’une indication du pH de l’eau). L’hôtel y a adjoint un sauna et un hammam, pour une fois réglés à une température à peu près idéale.

Après deux heures de bains entrecoupés de douches et de moments de repos (et beaucoup d’eau), je me prélasse encore une heure au “lounge” où l’on me sert une tasse de thé pendant que je feuillète un bouquin de Terence Conran sur la conception de ses différents restaurants.

Depuis la zone des bains publics, on a une vue impressionnante sur une sorte de canyon adjacent à l’hôtel, dans lequel l’eau est recouverte en permanence d’un nuage de vapeur. Il y a un petit chemin pour s’y promener. J’essaie de m’y rendre pour prendre quelques photos en suivant les indications de la réception de l’hôtel, mais je me heurte à une grille fermée. Dommage.

Toute la journée, j’ai attendu en vain que le typhon ne devienne vraiment impressionnant. Je dîne une fois de plus au restaurant de l’hôtel (soupe de chou-fleur et de poisson sur coquilles saint-jacques sautées, cabillaud cuit à la vapeur). On m’avait proposé dans la journée de faire venir un repas plus typiquement taïwanais d’un restaurant voisin, mais j’ai bêtement dit que j’allais réfléchir, puis j’ai complètement oublié.

C’est dans la soirée que le typhon prend plus d’ampleur. Les rafales de vent provoquent des bruits très caractéristiques dans l’hôtel. Je m’endors en me demandant si le trafic aérien sera perturbé le lendemain, puisque je dois prendre mon vol suivant.

Jour de repos, pas de photo.

Jour 8 : Taipei

18.9.10

Je descends au restaurant prendre un petit-déjeuner qualifié de “japonais” sur le menu, qui se révèle succulent. Un petit pavé de saumon grillé avec riz et légumes, une soupe dont je me souviens seulement qu’elle était excellente et une assiette de fruits frais.

John vient me chercher à 9h comme prévu pour partir à la découverte de Taipei. Le typhon Fanapi se rapproche de Taiwan et la météo commence à s’en ressentir : nous aurons de la pluie presque toute la journée, mais une pluie curieusement fine que l’on sent à peine.

Notre première étape est le National Palace Museum, qui symbolise déjà à lui seul tout le paradoxe de Taïwan. Il s’agit en effet d’un musée consacré non à Taïwan, mais à l’histoire de la Chine. La plupart des pièces exposées ont été rapatriées — depuis Pékin pour une bonne partie — pour les “protéger” des communistes. Le NPM pense être le musée le plus complet sur l’histoire de la Chine — j’imagine que l’on n’est pas nécessairement de cet avis du côté de Pékin.

Cela étant, maintenant que les relations entre Pékin et Taipei se sont normalisées, les Chinois de Chine débarquent par autocars entiers pour visiter le musée. Et ça en fait, du peuple, tout ça. Une véritable ruche.

Avec John, nous passons l’essentiel de notre visite du côté des salles consacrées à l’antiquité. Je ne pensais pas avoir encore en moi la capacité de me laisser captiver par deux heures de discussion sur le travail du bronze ou sur l’évolution de la technique des céramiques au fil du temps. John est un guide passionnant, et je l’écoute avec un réel plaisir. Et ces histoires d’oxyde ferrique et d’oxyde ferreux me rappellent des souvenirs.

Après un détour rapide du côté des salles consacrées à la calligraphie, qui me mettent en extase, nous reprenons la voiture pour aller visiter la tour Taipei 101, inaugurée en 2003, qui a été le plus haut bâtiment du monde jusqu’à l’ouverture de Burj Khalifa à Dubai en 2010. D’une hauteur totale de 509 mètres, Taipei 101 a été conçue par l’architecte chinois C. Y. Lee, qui dit avoir imaginé la forme du bâtiment en pensant aux pagodes chinoises et aux tiges de bambou. John me dit que lui voit plutôt un grand parapluie replié.

On monte à l’observatoire (89ème étage, 383 mètres de hauteur) par un ascenseur spécialement conçu par Toshiba et dont la vitesse de pointe est supérieure à 60 km/h. On y voit très bien les environs, ce qui permet à John de m’expliquer l’histoire de la croissance de la ville quartier par quartier.

La tour est stabilisée par une boule de 660 tonnes installée de telle façon qu’elle oscille en opposition de phase avec le bâtiment, pour réduire l’amplitude des mouvements causés par le vent. Le coup de génie des concepteurs de la tour est de l’avoir exposée aux visiteurs plutôt que de la cacher comme c’est souvent le cas. Du coup, le damper (le nom technique anglais du mécanisme) se transforme en attraction et les boutiques de souvenirs vendent des damper babies irrésistibles.

De retour sur la terre ferme, nous nous dirigeons vers le Mémorial de Chiang Kaï-chek, un monument inauguré en 1980, cinq ans après la mort de Chiang. Le timing est parfait car il est 13h, heure de la relève de la garde devant la statue monumentale de Chiang Kaï-chek assis, qui n’est pas sans rappeler le mémorial de Lincoln à Washington.

Après la cérémonie, nous redescendons au rez-de-chaussée du bâtiment, où une exposition est consacrée à Chiang. L’occasion pour John de me redonner quelques repères historiques en y ajoutant quelques commentaires assez intéressants. Il me dit que le ressenti des Taïwanais envers le personnage est assez mitigé, notamment parce le culte de la personnalité a été de mise jusqu’à la mort de Chiang en 1975. John le compare à ce qui passe encore aujourd’hui en Corée du Nord. Si une partie des Taïwanais sont arrivés avec Chiang Kaï-chek en 1949, d’autres étaient présents sur le territoire auparavant et n’avaient pas forcément d’avis très marqué sur le conflit entre communistes et nationalistes — situation d’autant plus complexe qu’ils n’avaient quasiment connu que l’occupation japonaise.

Plusieurs photos montrent Soong Mei-ling, connu quasiment universellement sous le nom de Madame Chiang Kaï-chek. Quatrième femme de Chiang, son influence sur son mari a été considérable, d’autant que son éducation occidentale lui avait donné des horizons très larges (et une maîtrise parfaite de l’anglais).

La dépouille de Chiang Kaï-chek n’est toujours pas enterrée car il a exprimé dans ses dernières volontés le souhait d’être enterré dans son village natal… ce que la Chine communiste n’est pas près d’accepter. John me dit que c’est particulièrement triste pour un Chinois de ne pas être enterré et il se demande à haute voix si ce n’est pas une sorte de punition céleste imposée à Chiang pour ses méfaits.

Il est temps de nous diriger vers la ville voisine de Panchiao, où j’ai souhaité voir un spectacle d’opéra. Je n’avais rien demandé, mais John a la gentillesse de m’accompagner afin de me donner quelques indications sur ce qui se passe.

En sortant du théâtre, nous faisons une dernière escale au temple bouddhiste de Lungshan. La visite est assez magique. Il fait nuit, mais le temple est très joliment éclairé, notamment par les bougies allumées par les fidèles en signe de dévotion. Bien qu’il pleuve légèrement, il y a beaucoup de monde qui circule, passant d’une divinité à l’autre pour prier. L’une d’elles est associée à la réussite scolaire et on voit les étudiants prier pour obtenir leurs examens (ils feraient peut-être mieux d’apprendre leurs leçons, mais bon…) Une autre divinité est celle qui forme les couples en accrochant une ficelle rouge invisible aux deux futurs partenaires : là aussi, on voit des jeunes prier pour trouver l’âme sœur.

Il est temps de revenir à l’hôtel après une journée bien remplie. Je serais bien ressorti dîner dans les environs, mais la pluie constante ne m’emballe pas. Je vais donc dîner au restaurant de l’hôtel : une soupe aux cèpes, un incroyable et roboratif homard cuit à la vapeur (comment peut-on servir les pinces décortiquées complètement intactes ?) et un tiramisu.

Après ça, on ne peut que faire de beaux rêves…

L’album du jour :

Jour 8 : Taipei